Водяное отопление своими руками

Представьте для себя январь в тропиках — мягенький бриз овевает проницаемое всем местным ветрам бунгало, шум накатывающихся на песочный пляж волн успокаивает... Умиротворение и тепло, покой и никаких хлопот об отоплении в январскую стужу — все это очень отлично и даже замечательно, только вот не там мы на данный момент, не в экваториальной части Земли. А поэтому отметаем «тропические» фантазии в сторону и беспокоимся о грядущих суровых заморозках. Пока домочадцы квартир обрывают телефоны теплосетей, живо интересуясь, когда же начнется отопительный сезон, обладатели личных домов должны побеспокоиться об отоплении без помощи других.

Отопление как необходимость

Непререкаемая теорема — любые помещения, в каких люди живут либо работают, в прохладный сезон требуется отапливать. Традиционный и более древний метод отопления — каминный либо печной — сейчас малоэффективен, т.к. размеры помещений вырастают и печного тепла не довольно. Посреди «работающих» вариантов подогрева жилища различают электронное, воздушное и водяное, по источнику термический энергии отопление может быть электронным, газовым либо твердотопливным.

Более накладным с позиции кошелька будет отопление с применением электроэнергии, будь то инфракрасные обогреватели либо системы с обогревом теплоносителя тэнами. Не считая того, электроотопление просит гарантированной и бесперебойной подачи электроэнергии, что нереально в принципе, потому его употребляют только в качестве запасного варианта отопления, а основное строится на одном из горючих источников энергии.

Традиционно построенная отопительная система состоит из нагревательного котла, соединенного с радиаторными магистралями. Теплоноситель, подогретый в котле — в его роли может быть воздух, пар, вода либо антифриз — поступает в радиаторные магистрали и радиаторы, отдавая тепло воздуху отапливаемых помещений, после этого ворачивается назад к котлу для повторного нагрева и поступления в отопительные каналы.

Как выполнить расчет отопления

Потребности в отоплении впрямую зависят от утрат тепла через стенки, полы и потолки, через дверные и оконные просветы — при расчете мощности отопительного котла следует узнать, каковы теплоотдачи конструкционных и материалов отделки, из которых сотворен данный дом. До озари 2003 года теплозащита построек в РФ проектировалась по СНиП II-3-79*, с озари введены нормы СНиП 23-02-2003 — изучите их и сделайте расчет применительно к вашей климатической зоне.

В основном тепло уходит через наружные стенки фактически всей собственной площадью контактирующие с наружной атмосферой, теплоотдачи вырастают при нарастании перепада температур меж внутренними (в помещениях) и наружными (уличными) — обычная внутренняя температура, обычно, определяемая в 20 оС тепла, суммируется с большей отрицательной температурой прохладного сезона в данной местности.

Например, при -30 оС средние теплоотдачи стенок зависимо от их конструкционных материалов будут последующими:

Средние теплоотдачи ограждающих конструкций при -30 оС:

Теплоотдачи двухкамерного стеклопакета будут ниже при большем внутреннем зазоре меж стеклами, заполнении межстекольного места инертным газом (например, аргоном), если наружняя поверхность внешнего стекла покрыта особенным покрытием для теплозащиты.

Для расчета теплоотдачи нужно рассчитать точную площадь наружных (торцевых) стенок, пола, потолка, оконных и дверных перекрытий, умножить на теплоотдачу с м2 образующих их материалов, потом суммировать результаты.

Водяное отопление дома

Если в странах Европы и Северной Америки самую большую популярность имеет воздушное отопление, то в Рф бесспорное лидерство за водяным — малый поперечник труб, высочайшая теплоемкость воды, действенное создание и поддержание нужного температурного режима в отапливаемых помещениях. Но имеются и недочеты — установка системы трубопровода под водяное отопление нереально выполнить без следующего полгого ремонта самих помещений, требуется неизменный нагрев теплоносителя (в большинстве случаев — воды) в отопительной системе.

И горе тем домовладельцам, кто, забыв слить воду из отопительных труб в зимнее время, покидает собственный дом на долгий срок, оставив систему водяного отопления под низкими температурами — по возвращении ему придется решать вопрос отопления фактически с нуля, т.к. большая часть трубопровода будет повреждена. Но — даже слив воду из железных отопительных труб, нереально освободить систему от коррозии металла, ведь присутствие воздуха существенно ускорит коррозионные процессы.

Что необходимо знать перед созданием водяного отопления

Его неотъемлемые элементы: котел для нагрева воды-теплоносителя; трубы, подводящие жаркую воду к радиаторам, поперечником 19-65 мм; радиаторы из чугуна, стали либо алюминия; емкость расширительного бака, в среднем на 30 л.

Конструкция либо, по другому, схема системы водяного отопления может быть:

В однотрубной системе отсутствуют оборотные стояки и охлажденная вода из радиаторов поступает назад в стояки подачи. Потому температура воды в радиаторах нижних этажных ярусов имеет наименьшую температуру, чем в отопительных устройствах, расположенных выше, что просит установки на нижних этажах радиаторов с огромным числом секций.


Однотрубная система

Циркуляция воды в отопительных устройствах и стояках однотрубных систем происходит за счет различия температур, отопление при всем этом можно организовать 2-мя методами: регулируя подачу воды к верхним отопительным радиаторам так, чтоб большая ее часть поступала по стояку к нижним этажам; жгучая вода проходит через радиаторы каждого этажа поочередно, начиная с верхнего, при всем этом проточном методе отопления в радиаторы нижних этажей поступает только остывшая вода. Необходимо отметить, что 2-ой метод тем паче не эффективен, так как не допускает установки перед радиаторами кранов, т.к. перекрытие хоть какого из их вполне закончит циркуляцию воды в отопительной системе.

Невзирая на тривиальные неудобства, посреди которых неотклонимая верхняя разводка подающих стояков, т.е. потребность в чердачном помещении, однотрубные системы водяного отопления обходятся дешевле (наименьший расход труб, чем в двухтрубных) и имеют опрятный вид.

По положению стояков — горизонтальному либо вертикальному — более экономичен 1-ый вариант, при котором радиаторы 1-го этажа подключены к одному, горизонтально расположенному стояку. По сопоставлению с вертикальными стояками, к которым подключены радиаторы различных этажей, горизонтальные стояки проще монтировать, расходуется меньше труб. Но в процессе использования в горизонтальных стояках безизбежно образование огромного количества воздушных пробок.


Двухтрубная система

Верхняя и нижняя разводки трубопровода различаются методом подачи теплоносителя в радиаторы на этажах: в первом варианте жгучая вода из котла поступает по вертикальному стояку на чердак и только оттуда по стоякам, подводящим ее к радиаторам; во 2-м варианте теплоноситель сходу, т.е. из подвального помещения, направляется по разводящим стоякам. При любом из 2-ух вариантов разводки установку расширительного бака создавать лишь на чердаке, в наивысшей точке отопительной системы.

В тупиковых схемах отопления образованные трубами кольца, в каких циркулирует теплоноситель, имеют разную погонную длину — более длинноватое кольцо циркуляции идет по стояку, расположенному далее всего от котла, а куцее циркуляционное кольцо проходит по стояку, начинающему поблизости котла. Попутные циркуляционные магистрали в системах отопления имеют равную длину колец, образованных трубами и радиаторами, потому сопротивление в их относительно идиентично. Системы с попутной циркуляцией воды легче настраивать, т.к. в образующих их стояках и радиаторах инсталлируются фактически равные критериях. Но работа таких отопительных систем нуждается в принудительной насосной циркуляции, ну и расход труб при их построении будет выше.

Как подобрать оптимальную схему водяного отопления

Сначала, условно разделим личные дома на три типа:

В домах I типа хорошими будут отопительные системы с вертикальными стояками, так как при горизонтальной разводке отопление чердачного помещения под крутой крышей организовать нереально. Вне зависимости от наличия или отсутствия подвала, таким домам подойдет двухтрубная система водяного отопления при естественной циркуляции воды, разводка верхняя либо нижняя. Если в доме нет подвала, то котел устанавливается на нижнем этаже, а разводка системы может быть только верхней.

Дома II типа, в каких имеется либо не имеется подвал, идеальнее всего оснастить отопительной системой горизонтальной разводки, с установкой котла в подвальном помещении при наличии последнего. Беря во внимание обычно низкую высоту дымовой трубы в таких домах (менее 6 м), правильным будет выбор отопительного котла на газе либо водянистом горючем.

Для высотных домов III типа хорошей будет двухтрубная схема водяного отопления при вертикальных стояках, разводка при всем этом может быть как верхней, так и нижней. Как вариант и в целях экономии, в домах от 2-ух этажей можно устроить однотрубную систему отопления, т.к. в ней гравитационный напор для радиаторов первого этажа будет выше двухтрубной, но температура теплоносителя — еще ниже. Сходу откажитесь от идеи отопительной системы с горизонтальным положением подводящих труб — при ней в домах III типа отменно отапливать все помещения никак не получится. Вертикальные стояки обеспечат естественную циркуляцию теплоносителя в системе, а значимая длина дымовой трубы (выше 10 м) допускает внедрение отопительного котла на любом горючем.

Порядок монтажа водяной отопительной системы


Система водяного отопления планируется от места расположения ее основного элемента — нагревательного котла, его следует выставить до окончательного планирования разводки труб. Для котла, сообразно площади его нижней плоскости, отливается бетонный постамент высотой 40-50 мм, поменять который можно листом железа, поверх которого уложен лист асбеста. После установки на постамент, соединяем котел с каналом дымопровода, замазав щели в месте соединения глиной (цементный раствор не использовать, он потрескается в процессе использования котла!).

Принципиально: в помещении котельной неотклонима вентиляция, принудительная либо естественная! Будет комфортным снабдить вентиляционное отверстие заслонкой-жалюзи, позволяющей регулировать приток воздуха.

Принципиально: обвязка отопительного котла (ввод в него магистральных труб) производится только трубами из металла, вне зависимости от типа котла! Только после, на некой дистанции от котла, трубопровод можно вести металлопластиковыми трубами, но вводы в котел — только металлическими трубами.

Принципиально: поперечник труб, вводимых в нагревательный котел, должен быть схож поперечнику выходов из котла — категорически воспрещается использовать переходники!

Принципиально: невзирая на справедливость утверждения, что отопительный котел следует устанавливать в подвальное помещение, к работающему на газе котлу это утверждение не относится — нормами пожарной безопасности устанавливать газовый котел в подвальное помещение запрещено!

Определившись с местом установки отопительного котла и установив его, приступаем к вычерчиванию схемы разводки отопления — пристально прокрутите в голове размещение стояков, труб подводки теплоносителя и позиций радиаторов. Последние стоит расположить под оконными просветами — восходящий поток теплого воздуха будет обогревать плоскость внутреннего стекла и рамы, препятствуя смещению точки росы и запотеванию. Учтите, чем больше извивов и протяженных по длине участков содержит отопительная система, тем ужаснее в ней циркулирует теплоноситель. При планировании схемы прокладки нужно расположить отопительный котел как можно ниже по отношению к горизонтальному центру радиаторов — вода в системе циркулирует из-за различия ее удельного веса меж охлажденной в трубопроводе/радиаторах и меж подаваемой по главному стояку из отопительного котла.

Сечение труб и материал, из которого они сделаны, выбирается сообразно валютной сумме, выделенной для сотворения отопления (трубы могут быть железные, покрытые цинком, металлопластиковые и медные) и общей протяженности контура отопления — чем больше сечение магистральных труб в системе, тем проще и резвее будет передвигаться по ним теплоноситель. Поперечник основной магистральной трубы, подключаемой к отопительному котлу, должен быть не меньше, чем: для железных, покрытых цинком либо медных труб — 22 мм; металлопластиковые — 26 мм. Разводящие трубы обязаны иметь наименьший поперечник, чем поперечник основного стояка. Полипропиленовые трубы лучше не использовать — они будут прогибаться при горизонтальной прокладке на дистанцию от 5 м, к ним нельзя подключать больше 2-ух отопительных радиаторов. Прокладывая трубопровод, следует выставлять уклоны в направлении стока — 5 мм на каждый метр трубопровода.

До начала монтажных работ по подводящим к радиаторам магистралям, в наивысшей точке отопительной системы (малая высота до котла — 3 м по вертикали), выставляется расширительный бак с трубопроводом перелива либо без него (зависимо от конструкции бака). Расширительные баки для водяных отопительных систем могут быть открытого либо закрытого типа. Конструкция первого типа снаружи идентична с кастрюлей, в дно которой введена маленькая трубка, соединенная с отопительным контуром, с боковой стороны в нее врезана труба, соединенная с магистралью перелива. Например, при общей площади отопления около 100 м2 достаточным будет открытый расширительный бак емкостью 30 л.

Расширительный бак закрытого типа, именуемый экспанзомат, имеет форму овала либо шара и разбит изнутри на две части — для воды и для воздуха. Разделительная мембрана эластичная и при нарастании давления воды выгибается, выдавливая воздух через клапан, установленный в воздушной секции расширительного бака, при понижении давления ворачивается в начальное положение, воздух при всем этом закачивается назад через клапан. В отличие от расширительных баков открытого типа, закрытый тип можно установить в любом участке отопительной системы, в большинстве случаев его монтируют поблизости котла отопления, после группы безопасности.

Перед расширительным баком закрытого типа нужно установить консольную группу безопасности отопительного котла, включающую в себя воздухоотводчик-автомат, снабженный запорным клапаном, клапан предохранительный и манометр. Этот набор предохранителей вовремя отреагирует на увеличение давления в системе до критичного и выполнит его сброс, выпустив излишек через воздухоотводные клапаны.

На очереди — установка трубопровода до, меж и после радиаторов, также установка самих радиаторов. Здесь все относительно просто — выводится труба до позиции радиатора, устанавливается радиатор, соединяются соответственно вводы и выводы, потом труба ведется к позиции последующего радиатора, где все операции повторяются. В процессе использования отопительной системы будет в особенности комфортным, если каждый радиатор оснастить краном, позволяющим устранять воздушные пробки в данной секции отопления. При прокладке магистрали с радиаторами принципиально избегать образования острых углов на трубе — все нужные углы должны быть так широкими, как это может быть.

На завершающем шаге отопительный контур замыкается, где и начинался — в отопительном котле. При вводе в котел устанавливается фильтр и, по мере надобности, насос принудительной циркуляции (фильтр устанавливается до насоса).

Принципиально: в хоть какой, но самой нижней точке отопительной системы нужно устроить узел слива-залива теплоносителя — в случае ремонтных работ либо при прекращении эксплуатации системы отопления будет нужно сливать воду.

1-ый запуск отопительного котла по окончании монтажа отопительной системы следует создавать только в присутствии спеца в области отопления — реального, а не какого-то «опытнейшего» соседа либо коллеги по работе.

В заключении

Отапливать либо не отапливать улицу — личное дело каждого домовладельца. Беря во внимание все растущие цены на энергоэлементы, занятие это становится все более и поболее накладным — не проще ли привлечь профессионалов либо выделить свое время на теплоизоляцию собственного жилища? Утепление торцевых стенок экструдированным пенополистиролом снаружи либо минеральной ватой изнутри с исключением либо хотя бы минимизацией числа «мостов холода» уменьшит теплоотдачи в разы — вы почувствуете эту экономию на своем кошельке. А отоплением улицы пускай занимается Солнце…

Круг полировальный Dremel, 22.5 мм

Круг полировальный Dremel — сменная насадка для гравера с посадочным отверстием на 3,2 мм. Продается по 3 шт. в упаковке. Изделие создано для полировки пластика и стеклопластика, органического стекла, металлов, в том числе великодушных (золота, серебра).

Поперечник насадки составляет 22,5 мм. Наибольшая скорость вращения — 20000 об/мин. Производитель советует в процессе обработки использовать полировочную пасту, чтоб достигнуть зеркального блеска поверхности.

Copyright © 2020 - 2024